Открытие недели: AVA Café

Время не стоит на месте — начали открываться рестораны из нашего списка самых ожидаемых заведений этой осени. Первым заработало кафе AVA на Малой Бронной. Ресторанный критик Александр Ильин посетил, попробовал еду, поглядел по сторонам и рассказывает, что там к чему.

Что это

Небольшое кафе в самом сердце зоны Патриарших, тесное и, как обычно бывает в этом районе, недешевое. Посадочных мест немного — около 50. Открытая кухня, битком набитая персоналом. Честно говоря, непонятно, как все эти люди там помещаются, однако помещаются. Справа, на той же самой кухне, располагается бар. Раньше в этом помещении находилась крошечная деликатесная лавочка «Глобус Гурмэ», за соседней дверью работает новиковский ресторан Lotus Room.

Чье это

Рестораторов в проекте AVA три: Антон Пинский, Виталий Истомин, Артем Лосев (что объясняет аббревиатуру в названии), и это совершенно разные люди. Антон Пинский — блестящий, без преувеличения, ресторанный управленец. Империя Новикова последние года три разрастается именно его усилиями. В частности, клоны Avocado Queen, «Сыроварни», «Магадана» — это его рук дело. И до того, как начать работать с Новиковым, Пинский тоже не бездельничал, а создал и раскрутил сеть «ТоДаСе», не сильно замеченную ресторанной критикой, зато обожаемую студентами.

Виталий Истомин, наоборот, известен как один из главных шеф-поваров холдинга White Rabbit Family, где до недавнего времени возглавлял «Сахалин» и «Техникум», а также он автор трех кулинарных книг.

Похожая история с Артемом Лосевым, также ранее работавшим в WRF и открывшим в качестве шефа Kutuzovskiy 5, Mushrooms и «Горыныч». Надо сказать, что нормальные повара с такой работы не уходят. Но вот Истомин и Лосев ушли. И теперь они независимые рестораторы. Что касается Пинского, он утверждает, что AVA для него самостоятельный проект (то есть абсолютно без Новикова).

Как выглядит

Как будто здесь одновременно отмечают три или четыре дня рождения — народа очень много, места очень мало. Такое идет, конечно, любому заведению, однако дизайн тоже имеется. Пресс-релиз призывает обратить внимание на пол, собранный из пяти сортов мрамора, а также на стенные панели желтого цвета из дерева мовингу, а также сообщает, что придуманный дизайнерами бюро «Геометрия» концепт отыгрывает каждый сантиметр небольшого пространства. Что конкретно за концепт, не говорят, но да, отыгрывает, насколько это возможно. Нельзя не заметить также висящую на стене картину (если это она), напоминающую то ли расплющенные папахи, то ли расправленные супершвабры, несимметрично приклеенные к плавной синей загогулине, — поневоле задумаешься.

Еда

В меню собрано все, чем в данный момент гордится Москва: краб, гребешок, трюфель, икра, угорь, боттарга, юдзу, гуакамоле и орешки с вареной сгущенкой. В какое блюдо не ткни, во что-нибудь такое непременно попадешь.

Начинается меню с радостного раздела «К шампанскому» — банановые оладушки с красной (900 рублей) или с черной икрой (4 800 рублей), пончики с крабом и айоли из лайма (700 рублей), тартин с угрем (350 рублей) и так далее.

На правах вкусившего заявляю: берите тартин с угрем, он не только дешевый, но и самый вкусный (хотя это для угря неудивительно). Замечу также, что к любым пузырям как нельзя лучше подходит здешний хлеб со взбитым маслом, приносимый бесплатно (!), но божественный.

Раздел Raw, то есть «Сырое», если вспомнить кроликовское прошлое двух совладельцев, должен был быть раз в пять больше. Но нет, всего шесть блюд, и всего один нерыбный продукт моря — гребешок с соусом томатный юдзу (720 рублей). Зато и одно из лучших блюд во всем меню — тартар из говядины (850 рублей), щедро приправленный сыром пекорино романо и подаваемый на корейский манер с листьями салата. Заворачиваешь и хрустишь.

Дальше что? Дальше «Закуски и салаты», и вот их надо докручивать изо всех сил. Свекла с лабне и смородиной (470 рублей) — это всего лишь свекла со сливочным сыром, какую подают примерно в каждом первом ресторане Москвы уже лет десять, и ломтик инжира с ложкой смородинового рагу тут не спасает. Запеченный халуми с инжиром (820 рублей) — среднего качества халуми, одна восьмая инжирной ягоды (и это в сезон инжира!), две половинки помидора черри. Пате из фуа-гра и желе из шампанского (890 рублей) — пате, консистенцией похожее на кефир, и горчащее желе, ничем не напоминающее шампанское.

t.me/vkusonomika

Хотя постойте, вот же кальмарчики с печеным помидором и соусом тахини (670 рублей) — и порция внушительная, и приготовлено образцово. А вот буррата с артишоком и черным трюфелем (950 рублей) — дорого, но прекрасно, и артишок в трех видах. В общем, могут, когда хотят.

Раздел, издевательски именуемый «Для худеющих», — на самом деле один из самых успешных. Хотел бы я так худеть. Салат из сливы, огурца и сыра пекорино (520 рублей), батат гриль с трюфельной сметаной (450 рублей), запеченный цыпленок с хариссой и хумусом из бобов эдамаме (950 рублей) — идеальный обед заскучавшего московского обжоры 2021 года.

Не знаю, многие ли доберутся до пасты и основных блюд, но тем не менее: берите качо-э-пепе с грибами (720 рублей) или говядину в карамели из портвейна (900 рублей). Или — можете смеяться — картофель Angler с черной икрой (1 200 рублей). Это как гратен дофинуа, только с ложкой икры сверху — вкусно до неприличия.

Вердикт

t.me/vkusonomika

Как и обещано, вниманию пресыщенной публики Патриарших представлена хулигански подрихтованная классика в самом широком смысле слова — от французской картошки до бабушкиной ватрушки. Концепции нет никакой. Возможно, через год что-нибудь само собой выстроится — на Патриарших такое часто бывает, вспомните хотя бы «Уголек». Теперь как повернут владельцы, так и будет. Тем более что от идеи до воплощения в данном случае всего лишь длина руки. И важно, чтобы они не слишком прогибались. Ценовая политика носит совершенно анархический характер: цыпленок стоит 950 рублей, потому что через три дома за него хотят 900. Неплохо бы придать ей некоторую регулярность.

Адрес: ул. Малая Бронная, 21/13, стр. 2

Александр Ильин