Фото: Музей Метрополитен
Фото: Музей Метрополитен
Первый расцвет кэмпа пришелся на 1980-е – время, когда в моду ворвалась целая плеяда талантливых дизайнеров нового поколения: Жан-Поль Готье, Джанни Версаче, Клод Монтана и Тьерри Мюглер. В 90-х и нулевых эстафету подхватили Джон Гальяно и Джереми Скотт. Тогда же кэмп стал ассоциироваться с гей-культурой и ЛГБТ-сообществом. Ведь главный герой эстетики кэмпа – андрогин, существо бесполое, потому что «самые утонченные формы сексуальной привлекательности (также как самые утонченные формы сексуального наслаждения) заключаются в нарушении чьей-либо половой принадлежности», – писала Зонтаг.Фото: Музей Метрополитен
Сегодня кэмп, этот театральный, гротескный и китчевый стиль, рожденный постмодернизмом, буквально повсюду. Во многих телешоу, рекламе, фильмах. Он незаметно захватил наше политкорректное общество, помешанное на искоренении расовых стереотипов, стремлении «никого не обидеть». Он вновь стал движущей силой современной моды, которая пытается отказаться от гендерной принадлежности, эйджизма и слатшейминга. Однако при этом еще надо выделяться среди миллиона одинаковых постов в бесконечной ленте «Инстаграма», чтобы тебя заметили. Главный куратор выставки «Кэмп: заметки о моде» в Музее Метрополитен Эндрю Болтон объясняет популярность кэмпа защитной реакцией общества на нестабильную политическую обстановку, «закручивание гаек». «Трамп – очень кэмповая фигура, так что мы среагировали на злобу дня», – заявил он в интервью The New York Times. Любовь к безумным нарядам и стремление эпатировать появляется, когда общество поляризуется. Это психология «пира во время чумы»: нам страшно, за окном рушится мир, так давайте закроемся, будем наряжаться и пить шампанское!Фото: Музей Метрополитен
Противоречие кэмпа – в том, что такой успех и популярность сводят его на нет. По Зонтаг, это феномен маргинальный, «эзотеричный, что-то вроде частного кода, скорее даже знака отличия, среди маленьких городских замкнутых сообществ». Фактически, превращая андеграундное, элитарное течение в мейнстрим, дизайнеры и кураторы выхолащивают его – так уже происходило с панком, рок-культурой, гранжем. И довольно интересная философия, стоящая за ним, популяризируется до простого эпатажа и дурновкусия. Именно поэтому критики говорят не о возвращении, а о рождении неокэмпа.Фото: Музей Метрополитен
«Королем русского кэмпа» однозначно можно назвать Филиппа Киркорова. Наличествуют и невероятные наряды в стиле Людовика XIV и восточного падишаха (кстати, некоторые критики считают французского Короля-солнце одним из родоначальников кэмпа), и искренняя подача – певец и вне сцены из образа не выходит. Пожалуй, немного уступают ему Валерий Леонтьев, Николай Басков, Сергей Зверев и другие любители страз и блесток, перьев и корон. Среди дам можно отметить эпатажную Лену Ленину, скандальную Ольгу Бузову и настоящую кэмп-диву Анастасию Волочкову. Шоумен Александр Гудков и его команда как никто умеют балансировать на грани кэмпа, при этом не переходя в вульгарность.Модели Palomo Spain, Gucci и Balenciaga
У каждого дизайнера свое видение этого феномена. Среди лидеров кэмпа почти все модные критики в один голос называют Gucci под руководством Алессандро Микеле. Эта марка уверенно миксует мужское и женское, утонченное и вульгарное, глубокие философские идеи и поп-культуру. Еще кэмповые вещи хорошо делают дизайнер бренда Palomo Spain Алехандро Гомес Паломо, Демна Гвасалия в Balenciaga и Vetements, Джереми Скотт в Moschino, Филипп Пляйн.Читайте также