Как в 1980-е сформировался образ power woman — сильной, успешной и опасно привлекательной? В отрывке из книги Дарьи Оскин «Образ женщины в искусстве. Как менялся идеал красоты от Нефертити до Марлен Дитрих», которая
вышла в издательстве «Бомбора», узнаете, как эпоха глянца изменила представления о женской красоте — от моды и фотографии до современного искусства и кино. 18+.
1980-е годы открываются эпохой неолиберального поворота — к власти приходят Маргарет Тэтчер в Великобритании и Рональд Рейган в США, а вместе с ними — новая идеология индивидуализма и культа успеха. На фоне продолжающейся холодной войны и страха ядерной катастрофы общество все настойчивее стремится демонстрировать внешний успех, стабильность, силу и материальное благополучие. Возникает культура глянца, продвигающая богатство и молодость. На смену бунтующей студентке приходит power woman; — деловая, контролирующая свою жизнь женщина. Мода отвечает на этот запрос времени силуэтом с широкими плечами и узкой юбкой, строгим жакетом — так называемым power dressing. Этот стиль ассимилирует мужской код власти, но визуально позволял женщине оставаться женственной.
Getty Images/Penske Media
Женская фигура в 1980-е превращается в оружие маркетинга и зеркало эпохи, где власть и сексуальность, соблазн и агрессия соединяются в единый образ.
Глянцевые журналы транслировали «женщину нового типа» в идеально скроенных костюмах Armani и Yves Saint Laurent, где широкие плечи и строгие линии соседствовали с подчеркнутой сексуальностью. На MTV женщины становилась звездами глобальной поп-культуры, именно в 1980-е Мадонна приобрела свой статус поп-иконы, превращая каждый клип в мини-спектакль, где сочетались провокация и эротика. Ее латексные корсеты от Жан-Поля Готье, игры с образами Девы и грешницы, нарочитая театральность клипов вроде Like a Virgin или Material Girl задали новый медиаканон.
Getty Images/Vinnie Zuffante
Фотографии Хельмута Ньютона дополняли этот культ «глянцевой амазонки»: его модели в лакированных туфлях на шпильках, обнаженные или в строгих смокингах выглядели мазко и опасно. Они словно соединяли мир моды с атмосферой фильмов в стиле нуар, где женщина в каменных джунглях выходила по ночам на охоту.
Один из самых известных примеров — серия Le Smoking (1975, опубликована и многократно переиздавалась в 1980-е), где Ньютон фотографирует женщину в мужском смокинге Yves Saint Laurent на парижской улице. Сигарета в руке, резкий свет фонаря, контраст черного и белого — эта фигура выглядела опасно элегантной. Здесь женщина диктует правила игры. Хотя Ньютона и критиковали за «порнографичность» и фетишизм, но именно его фотографии задали тренд, который глянец и реклама будут использовать долгие годы.
Le Smoking в объективе фотографа Хельмута Ньютона для французского Vogue, 1975 год
Искусство подхватывает эту игру. Джефф Кунс, один из самых богатых художников современности, эпатирует сериями вроде Made in Heaven (1989–1991), где соединяет порно и рекламный глянец, подсвечивая острую тему использования женского тела в массовой культуре. Кунс использовал собственное тело и тело своей супруги, итальянской порнозвезды Чиччолины (Илоны Сталлер), создавая крупноформатные фотографии и скульптуры, выполненные в духе рекламного глянца. На этих изображениях художник и его жена предстают в откровенных сексуальных позах. Граница между «порнографией» и «высоким искусством» условна и определяется только институцией.
Женское тело в «Made in Heaven» превращается в рекламный объект, который одновременно шокирует и продается на арт-рынке за миллионы долларов.
Важнейшей фигурой искусства этого периода стала Синди Шерман (род. 1954) — американская художница, работающая в технике постановочных фотографий. В конце 1970-х годов она создала свою самую знаменитую серию — Untitled Film Stills. Это 70 чёрно-белых фотографий, на которых художница предстает в роли разных женских персонажей из воображаемых фильмов. Здесь есть секретарша, молодая актриса, домохозяйка, студентка, соблазнительница — образы, которые кажутся знакомыми, будто вырезанными из кино 1950–1960-х или журналов. Но на самом деле ни один из этих фильмов не существует: Шерман инсценирует стереотипы, демонстрируя, что женская идентичность в культуре — это всегда маска.
Фотографии похожи на стоп-кадры из фильмов: напряженный взгляд в сторону, застывшие жесты, драматический ракурс. В кадре словно начинается история, но сюжет обрывается, а зритель задается вопросом, кто эти женщины и какова их реальная жизнь. Но именно это и было замыслом Шерман — показать, что массовая визуальная культура предлагает нам не личность, а лишь определенный типаж, который зритель немедленно считывает и узнает.
Серия стала программным произведением постмодернистского искусства. Она разрушила границы между фотографией и перформансом, а саму Шерман превратила в одну из ключевых фигур феминистского направления в искусстве.
Сегодня Untitled Film Stills хранится в коллекции MoMA в Нью-Йорке и считается одним из важнейших проектов второй половины XX века, сформировавших женский образе в массовой культуре.
Синди Шерман. Untitled Film Still 84
В другой знаменитой серии, Centerfolds (1981), состоящей из 12 автопортретов, в формате горизонтального разворота, напоминающего журнальные пины для мужской аудитории. Но в отличие от глянцевых моделей она не пыталась показаться привлекательной. В ее «центрофолдах» зритель ожидает увидеть сексуальную женщину, а находит девушку в момент психологического надлома, внутренней драмы, страха.
Барбара Крюгер (род. 1945) — одна из самых влиятельных американских художниц второй половины XX века, чья практика сформировала визуальный язык феминистской критики и постмодернистского искусства. Ее путь начался в графическом дизайне, в конце 1960-х она работала в Condé Nast, в том числе над оформлением журнала Mademoiselle. В 1970-х Крюгер постепенно отходит от традиционной живописи и приходит к фотомонтажу, где соединяет найденные черно-белые изображения (чаще всего из рекламы и журналов) с короткими, резкими лозунгами. Ее фирменный стиль — красные прямоугольники с белыми буквами шрифта Futura Bold Italic, накладывающиеся на фотографии. Эта графика действует как «бич» текст и картинка работают вместе.
Ее лозунги больше похожи на манифесты эпохи. I Shop Therefore I Am (1987) превращает философское высказывание Декарта в иронию над обществом потребления. Your Body Is a Battleground (1989), созданная к параду в защиту права на аборт, показывает лицо женщины, разделенное на позитив и негатив, как на рентгеновском снимке: женское тело становится ареной борьбы не только биологической, но и политической. Другие работы — We Don’t Need Another Hero (1986), You Are Not Yourself (1981) — вскрывают механизмы навязывания идентичности, ролей и желаний в обществе. Сегодня Крюгер считается классиком постмодернизма: ее визуальный язык оказал огромное влияние как на уличное искусство, так и на рекламную эстетику.
Кинематограф десятилетия активно поддержал новый образ женщины — сильной, независимой и сексуально опасной.
Научная фантастика и боевик подарили зрителю образ «женщины-воина», которая действует на равных с мужчинами. Наиболее яркий пример — Элен Рипли в исполнении Сигурни Уивер в фильме «Чужие» (Aliens, 1986, реж. Джеймс Кэмерон). Ее героиня не только выживает в экстремальной ситуации, но и берет на себя лидерство, демонстрируя решимость, силу и готовность к жертве. Рипли — фигура, которая разрушает устоявшиеся гендерные роли: она и мать, и солдат, и защитница, причем ее храбрость и авторитет признают даже мужчины-коллеги.
Кадр из фильма «Чужие»
Не менее популярными были и героини эротических триллеров, где женская фигура представляла собой соблазн и угрозу.
Фильмы «Девять с половиной недель» (Nine 1/2 Weeks, 1986, с Ким Бейсингер и Микки Рурком) или «Роковое влечение» (Fatal Attraction, 1987, с Гленн Клоуз и Майклом Дугласом) закрепили образ женщины как опасной и непредсказуемой силы. В «Роковом влечении» героиня Клоуз становится воплощением женской мести и одержимости, переворачивая привычный сценарий «женщина-жертва». Именно кино подготовило почву для 1990-х, когда «роковая женщина» окончательно выйдет на первый план в лице Шэрон Стоун в Основном инстинкте (1992), а «женщина-героиня» продолжит линию Рипли в фильмах о Ларе Крофт. Таким образом, через широкий экран массовая культура транслировала свои фантазии и страхи о женщине — освобожденной и опасной.
18+. Курение вредит вашему здоровью. Фото: Getty Images/Vinnie Zuffante