Новые рестораны: русская «Машенька», узбекский ресторан Аркадия Новикова и музыкальная «Родня»

Модная пиццерия команды Underdog, долгожданная «Машенька» Раппопорта и реинкарнация старейшего бара Москвы — рассказываем о главных гастрономических открытиях.

«Машенька»

ул. Варварка, 14

Предоставлено пресс-службой

Долгожданная «Машенька» наконец-то распахнула двери в гостиничном комплексе у входа в «Зарядье». Это третий русский ресторан Александра Раппопорта в ключевых туристических местах: «Dr. Живаго» и «Белуга» в «Национале», и вот теперь «Машенька», каждый проект — отдельная вселенная. По интерьеру, как всегда у Раппопорта, стоило бы выдавать на руки гостям путеводитель, столько в нем всего замиксовано: стайка фарфоровых Машенек, танцующих под потолком, и стена портретов Машенек исторических, напоминающая построением галерею героев войны 1812 года в Эрмитаже, кастомные кокошники и антикварные печные заслонки, роскошные мозаики на открытой кухне и цитаты Набокова в туалетной комнате, мимо которых не пройдет никто. При этом нет аляповатости и туристической суеты, интерьер выглядит просторным, солнечным и светлым.

Точно так же и кухня шеф-повара Игоря Гришечкина (прекрасно известного в Петербурге, где он возглавлял рейтинговый ресторан Cococo, и чуть меньше в Москве) точная, технологичная и весьма рафинированная, но при этом остается вполне доступной пониманию москвичей и гостей столицы (гостиница все-таки).

Шеф не стал отмахиваться от стереотипов про русскую кухню, а аккуратно встроил их в свое меню: оливье и «шубы» нет и не будет, зато есть условные макароны по-флотски (1 680 рублей), фантастические пончики с красной икрой (1 320 рублей), беленые, с фарфоровым узором пельмени (1 050 рублей) и голубцы с крабом, которые представляют собой ювелирно нафаршированные кочанчики брюссельской капусты в шлейфе картофельного муслина (1 640 рублей). В десертах точно нельзя пройти мимо тирамису, спрятанного под хрустящим кружевом, со вкусом бородинского хлеба (1 100 рублей). В винную карту допущены только российские вина в количестве 120 тщательно отобранных позиций.

Essenza by Mauro Panebianco

Леонтьевский пер., 14

Предоставлено пресс-службой

Итальянский шеф Мауро Панебьянко 20 лет кормил в Cantinetta Antinori добротной, но консервативной итальянской едой — и вот ушел в свободное плавание и открыл ресторан под собственным именем. Слово «essenza» имеет двойное значение — это и «основа, сущность, врожденные качества», но также «выжимка, эссенция», что точно определяет концепцию: в блюдах шеф стремится выразить себя, раскрывая сущность продуктов.

Интерьер максимально нейтральный и, кажется, вообще остался от предыдущего ресторана, но это как раз характерно для шефских ресторанов в Европе, где ничего не должно отвлекать от тарелки. А на ней шеф экспериментирует с деликатесами со всего мира, вплетая их в канву итальянских рецептур: авторский севиче из тунца с бобами и авокадо — соединение перуанских техник и итальянской заправки (2 600 рублей), в ризотто с цветами шафрана и перепелкой (2 100 рублей) есть отголоски пряностей Марокко, томленые щечки подают с соусом из порто, кофе и сморчками (2 300 рублей), а сладость карпаччо из красной сицилийской креветки подчеркнута страчателлой и спелой малиной (3 500 рублей).

Ни одного пережатого вкуса, лишнего жеста или перегруженной подачи. Дорого, но это определенно одно из самых гастрономичных открытий последнего времени.

«Объект культурного наследия»

Рождественский б-р, 10/7, стр. 2

Предоставлено пресс-службой

На Рождественском бульваре открылся ресторан, который продолжает случившуюся в Москве внезапную моду ставить на вывески слово «культура» — «Мультикультура», «Культура встречи», теперь вот «Объект культурного наследия» (сокращенно ОКН), как бы не перепутать.

Впрочем, в тихом дворике ампирного доходного дома Кокорина и в характерном для бюро Saga лаконичном интерьере, напоминающем VIP-келью монастыря, культурные коннотации звучат не просто так: ОКН задуман не только как ресторан, а как место для размышлений «о мире, людях и противоречиях бытия» (так в манифесте, опубликованном на сайте заведения, и сказано).

Шеф-повар Василий Долматов отрабатывает заявленный принцип дуальности, вписывая архетипичные вкусы локальных продуктов в широкий современный контекст: картофельный суп с кленовым сиропом и селедкой (690 рублей), сырная лепешка с разнотравьем (690 рублей), карельская форель в пепле с малосольным огурцом (1 100 рублей) — все это не только лихо закрученная, но и по-человечески вкусная еда.

В десертной карте кондитер Ирина Леочко (ранее Flør) разбавляет серьезность толикой юмора, чего стоит один только меренговый десерт из бородинского хлеба с картофельным мороженым (870 рублей). Так что, если нет настроения размышлять о бытии и глазеть на объекты современного искусства, предоставленные ресторану галереей Futura Archaica, в ОКН можно прийти просто вкусно пообедать.

Lali

Ходынский б-р, 4

В «Авиапарке» открылся ресторан узбекской кухни Lali Аркадия Новикова и Ерванда Галстяна. Это уже четвертый их совместный Lali (есть в Сочи, Ташкенте и Воронеже) и первый в Москве. Спокойный декор с аккуратно пущенной по мебели самаркандской вязью и характерными кувшинами в шкафах намекает на то, что место задумано как семейное и универсальное. Тем, кто разбирается в тонкостях узбекской кухни, стоит сразу сосредоточиться на разделе «Традиция», там собрана узбекская аутентика в исполнении шефа Руслана Италмазова, в том числе дымляма с ягненком (1 490 рублей), казан-кабоб (1 550 рублей), самаркандский плов (890 рублей) и килограммовая порция жареной баранины вагури на компанию (7 000 рублей).

В остальном кухня тут скорее усредненно ближневосточная с сильным кавказским акцентом, поэтому в меню по-соседски уживаются цыпленок табака (890 рублей), люля из креветок (880 рублей) и ассорти мезе, сверстанное из типично левантийских закусок (1 950 рублей). А то и вовсе салат с креветками и авокадо (1 250 рублей) или котлеты из индейки (790 рублей). Винная карта тоже на любой вкус — недорогие побокальные позиции, но в бутылках есть вина посерьезнее. В общем, каждому по потребностям, все для людей, но иначе в «Авиапарке» не выжить.

Rusty Rat & Pizza

Большой Черкасский пер., 13, стр. 4

Предоставлено пресс-службой

Команда Underdog открыла свой четвертый проект, дословно — «пиццерию у ржавой крысы» с бруклинским вайбом. Стилизация безупречная: подворотня на задворках министерских зданий, напоминающая изнанку Манхэттена, характерный для вывесок столетней давности шрифт, кафель как у легендарной Katz’s Deli и еще десятков нью-йоркских закусочных, вдобавок на входе торгуют пастой и банками с сардинами.

Цезарь, буквально нашпигованный жареной курицей (970 рублей), пастрами тоннато (890 рублей), трюфельные аранчини (890 рублей) — все сочно, ярко, море соусов, так обычно готовят не в Москве и даже не в Италии, а именно в Маленькой Италии. Пиццу вроде как пекут по канону: 48-часовая расстойка, тонкое тесто, толстый краешек, к которому подают отдельный соус, но в начинках полная анархия. Карбонара с беконом (930 рублей), «Маргарита» (790 рублей), а рядом — кимчи (990 рублей), диковинная пицца с китайским соусом Lao Gan Ma (890 рублей) и хулиганская с ананасом (890 рублей) — как еще один маркер, что в гастрономическом смысле мы находимся в плавильном котле различных традиций.

При таком разнообразии очень разумно продавать пиццу порциями на одного: пробовать стоит как можно больше позиций, поэтому идти лучше большой компанией, набирать разного всякого, а потом таскать друг у друга с тарелки кусочки, это тоже весьма по-ньюйоркски.

«Родня»

ул. Грузинский Вал, 11, стр. 3

Предоставлено пресс-службой

Новый проект Александра Кана, Илиодора и Глеба Марачей (True Cost) построен на стыке концепций — ресторан авторской кухни и одновременно концертная площадка с оборудованием мирового уровня. Есть подозрения, что Александр и Илиодор сделали новое место прежде всего как подарок себе — это спетая команда и в бизнесе, и на сцене, широко известная в избранных кругах своими музыкальными квартирниками.

Название отсылает к фильму Никиты Михалкова, и в интерьер логично вписались артефакты 1980-х от старых хоккейных коньков до панно из соломки, а уют над столами создают абажуры с бахромой. Получилось не нафталинно, а эклектично: как будто, въехав в новую квартиру, владельцы не смогли расстаться с вещами, напоминающими о семейной истории.

В духе эклектики сверстано и меню шеф-повара Никиты Рахмаила («Иностранцы»), которое сами хозяева в шутку называют «пактом советско-итальянской дружбы»: шпроты сожительствуют со страчателлой (690 рублей), буррата — с хурмой (1 100 рублей), а пельмени с маралом (1 390 рублей) — с пиццей с ростбифом и артишоками (1 800 рублей).

Jules Zang

Афанасьевский пер., 16/8

Предоставлено пресс-службой

Второе заведение Jules Zang открылось в Афанасьевском переулке. Буланжерия под тем же названием с 2022 года работает в переулках на «Курской» и известна фирменными круассанами-зангами и впечатляющим интерьером, напоминающим о фешенебельных французских курортах.

В новой точке к хлебу и булкам из собственной лаборатории прибавилось полноценное меню, а интерьер устроен в духе парижского брассери: покрытые тугими белыми скатертями столы, роскошная хрустальная люстра и портреты словно из фамильной галереи. К кофе, кроме всевозможных зангов (590 рублей), стоит взять бретонскую слоеную сахарную булочку куин-аман (590 рублей) или пухлый кекс куглоф — они у нас редко встречаются, а здесь отвечают всем французским стандартам. Если же в планах пообедать, то к вашим услугам небольшой, но приятный выбор средиземноморских блюд: паккери с говядиной (1 270 рублей), крем-суп из цукини (890 рублей) и птитим с креветками (1 150 рублей).

«Териберка»

ул. 1-я Тверская-Ямская, 2, стр. 1

На месте бара Babes Never Die заработал бар «Териберка». И нет, это не филиал знаменитого новосибирского ресторана, московскую «Териберку» открыл Игорь Писарский, которому принадлежит соседняя рюмочная «Шесть you шесть». Смысл проекта ясен из названия — морепродукты и дичь северных морей и земель плюс домашние настойки и коктейли, вдохновленные суровым, но симпатичным рыбацким поселком на окраине Кольского полуострова, который стал за последние годы источником вдохновения для фуд-, тревел- и фэшн-блогеров.

Все это закольцовано в интерьере, похожем на московскую квартиру отставного полярника: пушистые ковры, как будто покрытая инеем люстра, многочисленные фото с северными пейзажами, маяками и зимовками, спасательный круг рядом с капитанской фуражкой и полки с книгами той же тематики. В коротком, как выстрел, перечне закусок числятся пельмени из косули (600 рублей), бургеры с котлетой из оленины (680 рублей), жареная северная барабулька (420 рублей) и рыбная солянка (380 рублей). Зато настоек в карте больше десятка — сразу видно, как расставлены приоритеты.

Mr. Help & Friends

Малая Сухаревская пл., 6, стр. 1

Предоставлено пресс-службой

Старейший бар Москвы, созданный в 2004 году известным бартендером Дмитрием Соколовым в переулках Китай-города, переоткрылся на Сухаревской. Говорить «ушла эпоха» никому не пришлось: на новом месте жительства заботливо воссоздана знакомая атмосфера. Заслуженные барные стойки превратились в большой коммунальный стол, стены все так же украшают фотографии мировых барменов, когда-то подаривших Соколову рецепт и составивших здешнюю коктейльную карту. Саму карту сохранили процентов на 80, а за стойкой стоит Мурад Омаров, который был шеф-барменом спикизи внутри старого бара.

Завсегдатаям будет не хватать тайной комнаты, где устраивали дружеские гесты лучшие миксологи обоих столиц и дегустировали редкие спириты, зато новый бар стал заметно просторнее и летом при нем появится большая веранда.

Соколов когда-то одним из первых в Москве завел в своих барах полноценные меню, реинкарнация «Хелпа» не станет исключением: шеф-повар Максим Матюжев убрал из меню тапасы, добавил кухне французских и отчасти новоорлеанских интонаций, но фирменные бургеры обещал сохранить. Новый Mr. Help & Friends откроет двери для всех желающих 6 февраля, пока же устраивают предпоказы для журналистов и завсегдатаев.

18+. Употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

Текст: Людмила Сальникова