Eleven Meathouse: самый свежий турецкий ресторан в Москве

Открывшийся на «Белорусской» Eleven Meathouse – самый свежий турецкий ресторан в Москве. И сейчас здесь можно увидеть, как в 2019 году выглядит один из главных трендов столичной ресторанной отрасли.

Про интерьер Eleven Meathouse рассуждать особо нечего – все турецкие рестораны как будто сговорились, как надо выглядеть. Чтобы гость с порога понимал: о, турки! Разумеется, это лофт: красный кирпич и чугунные балки. По стенам развешаны бычьи черепа с рогами, но небольшие и немного. Лофт – такой жанр, что сложно говорить о необычных деталях, однако вот они: стенные панели сделаны из неширокой доски, выкрашены в калифорнийский бирюзовый цвет и слегка состарены. Получилось симпатично и хорошо рифмуется с общим викторианским стилем, со всем этим чугунным кружевом. На первом этаже бар, открытая кухня и немного в глубине – небольшой зал. А на втором – основное пространство. Здесь как раз и следует занимать места; опытные, «свои» гости так и поступают. Тут посредине остров с орхидеями, по бокам пальмы в кадках; если музыка звучит, на ваш слух, слишком громко, без проблем сделают потише (а если надо – погромче).

Интерьер ресторана Eleven Meathouse

Кстати, о «своих». Очень быстро приходит понимание, что Eleven – место прежде всего для своих: статные усатые мужики здороваются с официантами за руку, то и дело звучит «мераба», «колай гелсин» и прочие турецкие радостные слова. И официанты, и повара – исключительно турки (при этом хостес, кажется, русские). Официанты, надо заметить, слегка притормаживают (видимо, сначала переводят вопрос на турецкий, а потом ответ – на русский), но очень внимательны – если что-то не расслышат, просят повторить.

Здесь можно было бы порассуждать о турецкой школе сервиса. Припомнить, как в открывшемся четыре года назад ресторане Chef на набережной Шевченко каждого гостя обхаживали трое человек сразу и кормили едва ли не с руки. Такая избыточность нешуточно пугала, особенно с учетом того, что переводчик был один на весь зал, и смысл радостного издаваемого персоналом рычания оставался за кадром. Что ж, теперь такого не увидишь и не услышишь. Хотя стейк в Eleven, например, все равно не дают разделать самому – приносят, демонстрируют, что вот какой у нас красивый кусочек, потом прибегает официант с кривым, острым как бритва ножом и быстро-быстро режет его на тонкие полоски. Чтобы, значит, никто, не дай бог, не порезался. Такая уж школа: гость – он же как ребенок, а детей турки обожают и острых предметов им не дают.

Стейк Дельмонико, 2 600 рублей

Вторая после лофта деталь, общая для всех новых турецких заведений столицы: меню должно состоять из мясных блюд минимум на три четверти. И тут, конечно, начинается эдакий чемпионат Турции – все играют, строго говоря, в одну игру, и очень хотят выиграть. С учетом того что практически все турецкие шефы в Москве происходят из ресторанной сети Günaydin и готовят одни и те же блюда, тонкости индивидуального стиля каждого из них заметны только очень опытному глазу. Однако и в кухне начались перемены.

Шеф Eleven Явуз Ялвач, в частности, ввел в меню блюда, которых, насколько мне известно, нет у нас больше нигде. Во-первых, долма из баклажанов (300 рублей), то есть натурально маленькие баклажанчики, нафаршированные мясом и запеченные в духовке. Во-вторых, кёфте (750 рублей), куда больше размером, чем нормальные кёфте, какими торгуют на стамбульских улицах, и с начинкой из очень соленого сыра тулум. Их делают в Eleven из смеси рубленой говядины и рубленой ягнятины, что тоже не так чтобы часто бывает. В-третьих, блюдо, которое в меню называется «карпаччо из говядины» (900 рублей), хотя на самом деле это ролл из тонко отбитого филе с пармезаном и рукколой – несколько затейливее, чем просто карпаччо. Это, конечно, самое очевидное интересное. Остальное требует внимательного разбора – если, конечно, есть охота разбираться, а не просто поужинать. Как понять, насколько хорош искандер кебаб (800 рублей)? Что в Eleven он хорош, спора нет, но вот в какой степени? И сколько надо употребить этих искандеров, чтобы разобраться? Ответ явно требует коллективных усилий.

В общем, резюме такое. Турецкая кухня в Москве совершенно точно выбралась из экзотического гетто. Теперь это не просто еда, которую мы, когда-то ели в отпуске. Eleven Meathouse показывает ее как цельную, устойчивую и при этом способную развиваться традицию. И это я еще шашлыки там не пробовал.

Александр Ильин