Бунтарь, гений и человек-невидимка: 5 фактов о модельере Мартине Маржеле

В прокат выходит документальный фильм Райнера Хольцемера «Маржела: Своими словами», посвященный знаменитому бельгийскому модельеру и дизайнеру, выпускнику Королевской академии изящных искусств в Антверпене. Собрали пять фактов о человеке, который совершил революцию в мире моды 1990-х и 2000-х.

Тяга к дизайну с детства

Кадр из фильма «Маржела: Своими словами»

Мартин родился и вырос в небольшом городке Генк на востоке Бельгии. С юных лет его интересовали нетривиальные для детей вещи. Например, он часто следил за работой отца (тот был парикмахером), причем ему было интересен круговорот волос в салоне — они падали с голов клиентов, позднее на них наступали другие посетители, а часть из них люди уносили на подошве обуви. Интерес к волосам Маржела позже отрефлексировал в одной из своих коллекций 1990-х.

Увидев по телевидению в возрасте девяти лет парижский показ мод, Мартин поинтересовался у мамы, что происходит на экране. Узнав, что это парижский показ мод нового фэшн-дизайнера, мальчик с тех пор был убежден, что позиция фэшн-дизайнера — это то, к чему он будет стремиться. Большое влияние на становление модельера оказала его бабушка, работавшая портнихой. Благодаря ей у него в качестве опытных образцов для первых эскизов появились куклы. Кстати, первое изделие Мартин смастерил уже в 1970-х — пиджак из коллекции Ива Сен-Лорана микроскопического размера, для куклы.

Анонимность

Маржелу называли Бэнкси от мира моды. С первых дней существования дома Maison Martin Margiela, который он основал вместе с Дженни Мейренс, дизайнер сторонился общения с прессой, не давал интервью. После представления дебютной коллекции женской одежды в 1989 году он даже не вышел поклониться в финале. Позднее Маржела избегал фотосессий, а с представителями СМИ общался исключительно по факсу, представляясь в переписке «мы», дабы напомнить о команде, с которой работал. С тех пор Маржелу в медиа называли человеком-невидимкой. СМИ считали, что модельер использует анонимность в качестве пиара. Некоторые модели предполагали, что это временное явление — дескать, долгое время он не будет оставаться в тени, просто не сможет.

По воспоминаниям его коллег, Мартин болезненно реагировал на резкую критику и негативные отзывы в прессе, посвященные его первым коллекциям. «Для меня анонимность стала защитой личности — не только дизайнера, но и человека. Я хотел работать и чтобы в моем графике не было ничего лишнего», — отметил сам Маржела в фильме. Аналогичная идея о защите от внешних раздражителей двигала и героем мини-сериала Райана Мёрфи «Холстон», посвященного знаменитому модельеру Рою Холстону. Примечательно, что в фильме Хольцемера Маржела принял участие лично. Однако его тяга к анонимности за прошедшие годы никуда не делась, поэтому из уважения к герою в кадре появляются исключительно кисти его рук — главное оружие модельера.

Использование простых материалов

Maison Margiela 2012/2013/Maison Margiela 2018/2019

В 1990-е Маржелу нередко сравнивали с Энди Уорхолом. Как и художник, он ворвался в индустрию и перевернул все вверх дном. В первую очередь это касается сочетания от-кутюр (так называемой высокой моды) и прет-а-порте (одежды массового производства). В Maison Martin Margiela первое довольно сильно влияло на второе. Мартин считается одним из популяризаторов деконструктивизма — это, как правило, одежда с «небрежными» швами наружу, не облегающая тело и сшитая из переработанной ткани или винтажных вещей с барахолки.

Самыми главными частями образа модельер считал плечи и обувь. «Плечи придают вам характер, а обувь — определенную походку. Все, что находится между ними, я без труда заполню», — говорил он. Маржела использовал в качестве основы для будущих коллекций винтажные наряды с парижских блошиных рынков. Причем не тот винтаж, что хранится в гардеробах людей буржуазного сословия, а вещи, принадлежащие обычным людям. Три десятилетия назад никто в мире моды не прикасался к старью, однако Мартину было плевать — как настоящий бунтарь, он делал то, что считал нужным. В итоге наибольшую популярность из его ранних коллекций получило платье из винтажных шелковых шарфов.

Маржеле хотелось обратить мир моды к, собственно, творению, а не к личности, что за ней стоит, и не к личности, что ее носит. Персоны не существует — есть лишь продукт деятельности, причем продукт коллективного труда. Отсюда и отказ от лейбла (на вещах Maison Martin Margiela было лишь четыре стежка — никакого именного ярлыка с указанием создателя, как у других модных домов) и обезличивание моделей (закрытие лиц вуалью и подчеркивание изысканной обуви посредством использования красной краски на подиуме).

Необыкновенное видение

Maison Margiela 2018/2019

На то, какими видел вещи Мартин Маржела, очень сильно повлияла учеба в Королевской академии изящных искусств в Антверпене. При упоминании этого учебного заведения неизбежно всплывает знаменитая «антверпенская шестерка» — группа дизайнеров, которая в принципе нанесла Бельгию на модную карту. Но Маржела, вопреки расхожему заблуждению, не имеет к ребятам никакого отношения, хотя был с ними знаком и дружен. Судьба развела модельеров по разные стороны — «шестерка» отправилась на совместную презентацию в Лондон в 1986-м, а Мартин стал работать у знаменитого Поля Готье.

Любимыми уроками Маржелы в академии были занятия по истории костюма. Там разбирали вещи с точки зрения эпохи, предлагая создать нечто современное, вдохновляясь старинным дизайном. Денег на дорогие ткани у студентов не было — Мартин экспериментировал с тем, что было под рукой. Например, сделал рубашку из кухонных полотенец. В будущие коллекции конца 1980-х — начала 1990-х модельер включил не менее экстравагантные вещи: жилет из разбитых блюдец, свитер из военных носков, топ из перчаток, топ из полиэтилена, а также украшения изо льда, который таял на моделях прямо во время показа. Как говорится, все новое — хорошо потертое старое!

Помимо создания необыкновенных вещей, Маржела был озабочен и тем, каким образом их представить на показе. Оригинальным геолокационным решениям модельера можно только позавидовать — среди мест, где дефилировали модели в его нарядах, были и крытые парковки, и вестибюль метрополитена, и строительная площадка, и пространство под мостом Александра III, и склад международной организации «Армия спасения», и даже лестница во дворце (там девушкам с темными очками на глазах приходилось ходить на высоких каблуках — кажется, лучшего доказательства тезиса «красота требует жертв» сложно придумать). «Зачем упрощать, если можно сделать посложнее?» — так Мартин всякий раз объяснял свои решения.

Человечность

Не секрет, что многие знаменитые дизайнеры и модельеры существуют на большой дистанции от тех, кого одевают, — это касается как моделей, непосредственно контактирующих с творцом, так и потенциальных покупателей. О Мартине Маржеле такого не скажешь. Для некоторых коллекций модельер снимал короткометражные фильмы, где модели, облаченные в его одежду, прогуливаются по городу. Его не сильно заботило, кто из публичных личностей носил его наряды — дизайнер хотел менять моду прет-а-порте, идя порой на определенные лишения и риски.

Модели, работавшие с Мартином в разные периоды, отмечали особенную чуткость его рук и четкость движений. Девушкам сразу было понятно, когда Маржела с ними работал, какого эффекта он хочет добиться, как его творения должны на них выглядеть. По их словам, Мартин — один из немногих дизайнеров в мире моды, которые относились к ним как к личностям, а не просто как к вешалкам для одежды. Девушки очень ценили это отношение; большая часть моделей работала с Маржелой несколько сезонов подряд.

Текст: Тимур Алиев