Ресторан Mamie с «бабушкиной кухней»: рецензия гастрокритика

На Большой Никитской, почти прямо напротив Консерватории открылся Mamie — большой, шумный, толковый ресторан. Mamie в переводе с французского значит «бабушка», и это редчайший для Москвы случай, когда название точно обозначает, чем и как заведение предполагает заниматься.

Что это

Mamie — проект Lucky Group, то есть рестораторов Ивана Кукарских и Богдана Панченко, открывших в здешних окрестностях уже шесть заведений (точнее, семь, но одно, T1, закрылось в начале июня — говорят, временно). В роли бренд-шефа выступил Дан Мирон, в роли шеф-повара — Александр Шуба; в такой же связке они запустили русский народный Niki в кинотеатре «Художественный», но Mamie совсем-совсем другой.

Выглядит он как бистро — и в целом, и в мелочах. Примерно такой же степенью въедливости в детали славится Денис Бобков (Publife Group), имеющий обыкновение покупать в Ирландии закрывшиеся бары как они есть и перевозить их в Россию, однако здесь все немного иначе — больше чувства, больше души. И мебель, кстати, при таком подходе не сильно заметна (хотя подбирали ее дизайнеры; а может, как раз потому), она просто удобна и занимает ровно то место, которое ей положено.

Однако если вы ожидаете каких-то парижских стандартов, то расслабьтесь — никакого лукового супа, никакого паштета.

Еда

В двух словах и не скажешь. В основе своей это очень похоже на Прованс, где даже парижские снобы принимаются поглощать макароны полными тарелками. Хотя при ближайшем рассмотрении в меню встречаются даже глубоко русские цитаты. И тут становится понятна та самая бабушка в названии — разве бабушки готовят какую-нибудь конкретную кухню? Да никогда в жизни. Но бабушкин стиль — всегда именно бабушкин стиль. Это означает побольше соуса, чуть больше маслица, помягче, повкуснее.

Конечно, на кухне Mamie имеется гриль Josper, и какой-нибудь стриплойн (800 рублей за 100 граммов) или рибай (1 250 рублей за 100 граммов) вам поджарят, точно попав в требуемую прожарку. Но в таком месте лучше брать более бюджетный антрекот с перечным соусом и картошкой пай (950 рублей за целое блюдо) или утиную ножку конфи (1 190 рублей). Вы не разочаруетесь: антрекот, хоть и из альтернативного отруба, будет мягок, а утиное мясо, как положено, само собой опадет с кости.

Вообще, Mamie — место для хорошего обеда. Не для тошнотворного бизнес-ланча, а для нормального, по меню. И выбирать надо самые ясные блюда, самые понятные и приятные.

Так, в жару берите холодный щавелевый суп (490 рублей) или гаспачо (770 рублей). Щавелевый будет правильно кисловат, немного с картошкой и слегка с отварным яичком, а гаспачо окажется приготовлен так, будто еще не изобрели блендер и помидоры со сладким перцем надо прежде запечь и лишь потом протереть через сито.

Если кто любит лук, может считать, что ему повезло — среди закусок имеется тарелочка с непритязательным названием «Маринады» (320 рублей). И лук там представлен в трех ипостасях: красный сладкий, нарезанный перьями и слегка подмаринованный; белый жемчужный, очень уксусный, но парадоксально при этом вкусный; и коричневый, величиной с мелкий абрикос, увядший в бальзамическом уксусе до полной мягкости. Ну и немного маринованных огурчиков в придачу.

Самое же простое овощное блюдо здесь — узбекские томаты (590 рублей), с которых сняли кожуру, а затем сбрызнули оливковым маслом и приправили солью. Страшно просто и страшно вкусно.

Впрочем, в меню представлены и упомянутые выше макароны. С ними есть лишь одна проблема: они ни с чем не сочетаются. То есть если вы заказываете мафальдини альфредо с черным трюфелем (1 490 рублей), то вы только их и заказываете — иначе паста покажется бесхарактерной. Ну вы знаете, как будто бабушка готовила: минимум перца, максимум сливок. И много трюфеля — хотя это уже, наверное, не про бабушку.

Вердикт

Насколько можно судить, на кухне Mamie нет ни одного баллона для превращения соуса в пену. Если так и останется, цены ему не будет. Можно приходить семьей, можно с детьми — согласитесь, по нынешним временам это редкость. Хотя вот модники могут воздержаться.

Александр Ильин