Вообще такое происходит в Москве постоянно: был один ресторан, закрылся, и вот на его месте другой. И никого это не удивляет — ну, ребрендинг, что ж теперь. С «Домом 12», что в Мансуровском переулке, история несколько иная. Александр Ильин посетил открывшийся на его месте греческий Kefi и рассказывает, что там к чему.Что «Дом 12» наконец решили закрыть — прямо скажем, удивительно. Потому что с самого открытия в июне 2014 года это была не точка общепита, а городская достопримечательность, типа Аптекарского Огорода (но только если бы туда ходили в основном свои). Всем было, по большому счету, наплевать, какая там еда; шли за атмосферой, ну и чтобы оказаться в кругу, состоящем исключительно из хорошо знакомых лиц, ни одно из которых невозможно заподозрить ни в подлости, ни в глупости. Девять лет и постоянно битком — зачем такое закрывать, знают только владельцы «Дома 12», Митя Борисов и Василий Церетели. Видимо, были основания.
Так или иначе, к делу привлекли Константина Андрикопулоса, директора по развитию Bosco Di Cillegi, а по жизни — грека, очень прилично разбирающегося в родной кухне. Именно в сотрудничестве с ним шеф-повар Kefi Евгений Докунин разработал меню. Так как для Докунина это был первый опыт работы с греческой кухней, он слушал Андрикопулоса очень внимательно, и не только в том, что касалось конкретных рецептур, но и насчет кухни в целом (что, пожалуй, даже важнее). И очевидно, не жалел времени на проработки.
Плюсы
Что в итоге? Мезе очень вкусное. Можно даже сказать, подчеркнуто вкусное. Достигнуто это, видимо, разными способами. В случае с закуской тарамасалата (450 рублей), которую готовят на основе рыбного филе, явно уменьшили процент размоченного хлебного мякиша, и тарамасалата получилась пронзительно рыбной и одновременно свежей — как на морском берегу обедаешь. Конечно, в этом случае пришлось отказаться от рыбы не очень первой свежести, каковую обычно заштриховывают либо копчением, либо уксусом, но оно и к лучшему.
Кроме традиционных закусок, в мезе представлены и явные авторские разработки, на которые хочется указать официанту пальцем и сказать: «Вот это два раза, пожалуйста». Бланшированные помидорки черри с тимьяновым медом и муссом из козьего сыра (650 рублей) — исчезают с тарелки скорее, чем вы прочитали это название. Крокеты из цукини с томатным джемом (650 рублей) – не уверен, что в Греции где-нибудь часто готовят крокеты, но это натуральный шедевр! Спанакопита (850 рублей) — милый пирожочек наконец-то в том формате, в котором наилучшим образом воспринимает выпечку русский интеллект — дайте мне десять таких пирожков и ни одного не останется!
Наконец, мусака (850 рублей). Она в меню именуется классической — и знаете, это истинная правда по ощущениям (хотя формально — абсолютно нет). В этой мусаке нет картошки, минимум баклажана, отдельно лежащий рядышком на тарелке сырный мусс и наилегчайший бешамель. «Чем же она так хороша?» — спросите вы. Своей мясной начинкой, благоухающей целым букетом пряностей – во главе сладкая корица, на подтанцовках бадьян и кардамон. Лучший повод, чтобы зайти в Kefi во второй, в третий и в четвертый. Именно она выводит Kefi в лигу обязательных для посещения заведений. Без остального как-нибудь проживете, а без мусаки — никак нет.
Минусы
Теперь о проблемах. Выше упоминалось о постоянных гостях «Дома 12», коим не было особого дела до еды. Что ж, требования их к пище остались те же, хоть и выглядят на фоне греческого буйства несколько причудливо. Я спросил: «Что же чаще всего заказывают постоянные гости?» И шеф-повар поставил передо мной на стол дымящуюся тарелку. «О!» — сказал я и попробовал. Это оказалась домашняя паста с ягненком и сыром кассери (990 рублей) — ничего более лишенного вкуса я не ел очень давно. Что сказать об этом блюде? Оно несомненно было горячее. Паста эта продается в Kefi лучше всего остального. То есть не исключено, что добросердечный официант начнет советовать вам ее при заказе (а официанты здесь добросердечны все, как один); такой шаг навстречу гостю. Что ж, держите себя в руках.
И ешьте мусаку!
Фото: kefi.rest
Ильин Александр