Anchovy’s Club. Рецензия гастрокритика на новую рыбную брассерию на Цветном бульваре

Ресторан Anchovy’s Club открылся в Колокольниковом переулке, то есть буквально в нескольких шагах от Трубной улицы (хотя идти приходится в гору). Московская ресторанная общественность в этой связи радуется, как дети новой невиданной игрушке. Гастрокритик Александр Ильин тоже посетил и не остался равнодушным.

18+. Алкоголь может навредить вашему здоровью.

Что это

Заявленный жанр нового заведения — рыбная брассерия. Это означает, во-первых, что в меню совершенно нет мяса. А во-вторых, что здесь нечего делать непьющему человеку; практически вся еда (разве что кроме десертов) требует какого-нибудь бокала или рюмки. Вариант с безалкогольным пивом испробован — ничего, кроме зависти к окружающим, он алчущей душе не дает.

Расположился Anchovy’s Club в здании бывшего магазина «Магнолия», полностью его переделав. Теперь оно выглядит совершенно иначе — беленький домишко с синей надписью по фасаду, как бы слегка потрепанный бурями, но с опрятным входом. Надо заметить, что перед рестораном имеется ровная и просторная площадка, идеально подходящая для летней веранды, а прилегающий склон уже превращен в ступенчатый сквер с лавочками — очень похоже на Прагу, где такое на каждом углу.

Внутри имеется все, что положено иметь модному пивному ресторану в 2024 году: забитый морепродуктами ледник, открытая кухня, большой бар и колд-рум. Вентиляция вполне приличная, поэтому открытость кухни проблемы не составляет. Разве что в туалет надо карабкаться на второй ярус по довольно крутой лестнице; с учетом того, что практически все выпивают, это может оказаться непросто. Посадочных мест всего 80, и сервис пока справляется; что будет, когда заработает веранда, посмотрим.

Кто это

Anchovy’s Club — проект сразу двух ресторанных групп, московской Folk Team и питерской Dream Team. Причем питерцы отвечают здесь исключительно за пиво, поскольку у них есть собственная пивоварня и, как сейчас принято говорить, экспертиза по этой части. Москвичи занимаются, соответственно, всем остальным, в первую очередь кухней.

Шефы

Общее руководство над гастрономической частью проекта осуществляет Евгений Цыганов, бренд-шеф Folk Team (кстати, вот так новость: у Folk Team наконец-то появился бренд-шеф, что несомненно предвещает их дальнейший рост). Непосредственно же отвечает за происходящее на кухне шеф-повар Иван Марков. Кто это? Маркову всего 25 лет, однако его CV включает рестораны Acapella в московском «Swissótel Красные Холмы» и Danu в Праге. Как он управляется в рамках шикарного московского брассери — посмотрим.

Еда

Обещанного многочисленными публикациями хамона из тунца попробовать не удалось — то ли еще не готов, то ли уже съели. На всякий случай заказал карбонару с тунцом (950 рублей) — ну, что сказать, никому не советую так поступать. Одна из самых беспомощных карбонар из всех, что мне когда-либо приходилось есть. Возможно, дело было в том непростом и долгом пути, каким блюдо следовало ко мне на стол, но я думаю, что сливочный соус и ломтики подсушенного тунцового филе не смогут подружиться ни в каком случае.

Совсем другое дело — закуски. Бутерброды с кантабрийским анчоусом (550 рублей) — о, сколько я ждал, когда кто-нибудь в Москве наконец заведет их в меню. С того самого момента, как попробовал их в питерском Recolte. Правда, в Anchovy’s Club они чуть-чуть сильнее приправлены уксусом, но это не проблема: деликатность кантабрийского анчоуса пробьется через любую кислотность.

Сало из масляной рыбы (450 рублей) изначально пресно на вкус, поэтому лучше заказывать его в составе сморреброда с рыбным салом (390 рублей), к тому же дешевле. Тарамасалата с синнабоном (460 рублей). Знаете, что такое тарамасалата? Это такая греческая смесь копченой икры трески, лимонного сока, оливкового масла и чеснока. Итак, большущая миска тарамасалаты и два крошечных ролла с зеленью. Если вам повезет, синнабоны будут горячие. В любом случае они закончатся раньше, чем тарамасалата. И то и то страшно вкусно.

Тартары из гребешка (820 рублей) и из лосося (890 рублей) приготовлены в очень естественной манере, без грамма майонеза, что сейчас бывает не так уж часто. Мортаделла из осьминога с томатами XO (1 290 рублей) — на самом деле это вовсе не так уж дразняще, как можно подумать. Просто хорошо отбитый осьминог с помидорами; если будете так к нему относиться, то и не разочаруетесь. Насчет литер XO я не уверен, поскольку так обозначают либо выдержку коньяка (что в данном случае бред), либо некий японский соус (но на вкус никакой соус не чувствуется).

Дальше — смешнее. Раздел «Фриттеры» включает в себя все, что можно окунуть в кляр и обжарить во фритюре. Номер один: стрипсы из устриц (980 рублей); вопрос: зачем устрицы уродовать таким образом? Потому что ничего от устрицы в этом блюде нет. Просто какая-то хрустящая штука, можно было кабачок взять. Номер два: «Сибас & чипс» в чесночным айоли (1 050 рублей). Вкусно, весело, жареный сибас дороже жареных устриц. Айоли очень хороший. Извините, а где картошка фри? Говорят, ее и не должно быть. А почему она в названии блюда? Ну, вот так, а вот картошка отдельно в меню, можете заказать, 380 рублей за порцию. Даже не знаю, как комментировать.

Номер три: чебуреки с крабом и креветкой (780 рублей). Приносят три крошечных треугольных пирожка, жаренных во фритюре. Слава богу, никакие не чебуреки, а гораздо лучше. В Провансе жарят такие пирожочки, со всем подряд, очень вкусные, съедаются как семечки. Если позволяет бюджет, заказывайте сразу две порции.

Что касается основных блюд, тут все просто. Они или хороши до полной образцовости, или плохи до отторжения. К первым относится веллингтон с лососем (1 600 рублей, просто лучший веллингтон из всех, что мне доводилось пробовать, даже с учетом того, что он не с мясом, а с рыбой) и филе судака под хлебной коркой (1 050 рублей), это очень толково придумано, надо просто пробовать. Ко вторым — фишстроганов из трубача (1 100 рублей), совсем как-то бессмысленно.

Постирония

В меню Anchovy’s Club имеется еще одно блюдо, наглядно показывающее, в какие дебри может забраться гастрономическая мысль, если ее вовремя не остановить. Это «сельдь из сибаса» (590 рублей). В случае с ним нужно просто вовремя притормозить и задуматься: а что вообще происходит? Вам приносят типичную такую селедочницу, с немногими кусочками некоего рыбного филе, густо заваленного кольцами репчатого лука и залитого растительным маслом. Рыба — это сибас. Скажу сразу, в плане вкуса хорошая селедка такое соревнование у сибаса выигрывает. Больше того, блюдо это было придумано именно ради селедки, чтобы она зазвучала как-то более по-людски. Радость только в том, что сибас дороже. Зачем такое существует, я лично не понимаю.

Резюме

У интеллигентных столичных выпивох появилась новая точка силы, куда к тому же можно сходить не раз и не два. Да, и я вас умоляю, не экономьте — возьмите лучше не пива, а шампанского, его здесь 40 этикеток, и оно чудесно ко всему подходит. Кроме того, к чему ничего не подходит? Ну, вы понимаете.

Александр Ильин