Претендент на звезду Michelin: что особенного в новом ресторане Новикова

В Трубниковском переулке заработал ресторан Аркадия Новикова ARTEST. Кажется, это самое громкое открытие на ближайшее время. О том, почему надо идти и что нужно брать — в очень положительной рецензии Александра Ильина.

Как сделать в Москве ресторан высокой кухни, более-менее понятно всем: неизбитая локация, максимально художественный дизайн, высокие технологии, продуманная винная карта, уникальный шеф-повар. Конечно, проблемы могут возникнуть на любом этапе, но чаще всего, конечно, на стадии поиска шефа: очень уж мало их, не испуганных. Похоже, что Артем Естафьев, шеф свежего новиковского ресторана Artest, вообще не знает, что такое страх.

Артем Естафьев

Аркадий Новиков

Это самое важное и в самом Artest: в здешней атмосфере нет привкуса испуга. Зато имеется четкое ощущение, что все правильно, по заданному сильно свыше вектору. Надо просто не мешать — люди знают, что делают. Я не помню такого со времен открытия Delicatessen, когда решительно никому не известный Иван Шишкин буквально вывернул наизнанку закосневший столичный общепит. Жанр другой, но ощущение то самое.

Восторженная столичная публика поспешила объявить Artest первым рестораном высокой кухни авторства Аркадия Новикова. Это, конечно, ерунда — вспомним хотя бы не так давно переоткрытого «Савву»: если это не высокая кухня, что тогда? Но Artest и правда первый такой ресторан.

Его концепцию сложно описать словами. Рассказывают, что Том Уэйтс однажды объяснял своим музыкантам, чего он от них хочет, настроив барахлящее радио на кубинскую станцию и начав танцевать. Здесь схожий случай. Для начала следует знать, что музыка на первом, выкрашенном в цвет жаркой летней ночи этаже меняется в зависимости от движений находящихся там в данный момент людей, а на стене висит тибетский гонг, не просто красивый, но и грозный. Кто-то усмехнется: ну понятно, тонкие материи. Да, весьма тонкие. Но и очень прочные.

Artest

Тут ведь как дело было. Строили ресторан не вполне для всех: на отшибе, рядом ничего, кроме кинотеатра «Октябрь». Первый этаж темный, эзотерический, открытая кухня и chef’s table. Второй — светлый, 45 посадок, столы стоят вольно, в центре камин. Меню à la carte, с 17:00 до 19:00 перерыв, прямо как во Франции, чтобы как следует подготовиться к вечеру. Логично? Логично. Но кого в Москве интересует логика?

Artest

Первым делом отменили мизанплас, потому что решили прийти, кажется, вообще все способные отличить курицу от рыбы. Никто не был готов ждать два часа, пока персонал погладит свои брюки. Затем открыли для бронирования первый этаж, и роскошный черный стол неожиданно обратился в коммунальный. Еще более неожиданно балованная новиковская публика с удовольствием уселась локоть к локтю.

Потом начали заканчиваться заготовки, а они очень и очень непростые: не репчатый лук соломкой, а длительная ферментация. Похоже, блюда вот-вот начнут «вставать на стоп», и придется с ходу придумывать им замену. С одной стороны, какой ужас! С другой — всем все нравится, полная посадка.

Теперь о еде. Она очень хорошо придумана, отлично приготовлена, готова открыть дегустатору кучу смыслов, но главное — она крайне дружелюбна. И если уж есть неприятный вопрос, скажем, к уровню солености: кролик и ягнятина были посолены более чем отважно, к остальному — ни одного упрека.

Чернёный лук

Рискуя похвалить то, что уже кончилось и появится не скоро, отмечу следующее. Из закусок: паштет из утиной ножки конфи (650 рублей) с отдающей то ли светлым шоколадом, то ли кэробом кофейной свеклой и муссом из так называемых забытых, то есть ферментированных яблок. Цукини с икрой (1 300 рублей), где в базиликовое песто уместнейшим образом инкорпорирован белый шоколад. В соединении с икрой это даже не бомба, а какой-то напалм. Еще чернёный лук (950 рублей), остроумно вывернутый наизнанку луковый суп, поданный холодным, опять-таки при участии ферментации.

Тартар из дикой карельской форели

Из основных блюд: фермерский цыпленок (950 рублей), мастерски аранжированный лапшой из грибов портобелло и уваренным до состояния киселя грибным консоме. Плюс каша из амаранта, пару лет назад имевшего славу суперфуда, а потом незаслуженно канувшего в Лету. Черноморская кефаль (1 100 рублей), простая, как слово «да», но и не нуждающаяся ни в каких других словах. Никогда не видел я в Москве такой кефали.

Меню небольшое, все перепробовать можно визита за четыре. Одна проблема — столы надо бронировать сильно заранее. В общем, если по Москве и правда рыскают инспектора Michelin, в Трубниковский переулок им прямая дорога. Впрочем, там и без них хорошо.

Александр Ильин