«Пифагор»: греческий ресторан Александра Раппопорта

Наш критик Александр Ильин уже побывал в новом месте Александра Раппопорта – греческом ресторане «Пифагор» – и делится впечатлениями.


На Трубной площади, через дорогу от Центрального рынка, открылся новый ресторан Раппопорта (Beluga, «Dr. Живаго», «Крабы Кутабы» и др.) – греческий, но абсолютно современный. На кухне хозяйничают сразу два шефа: основной, грек Христос Нанос, и консультирующий, Артем Мартиросов. На пару они рвут шаблоны и опровергают стереотипы, делая это чрезвычайно весело. Уже сейчас понятно, что именно «Пифагору» суждено сделать греческую кухню модной, и в ближайшее время здесь будет питаться и напиваться вся ресторанная Москва.

Интерьер, как это обычно у Раппопорта, – сплошной карнавал: вдоль рыбной витрины рядком стоят окрашенные во все цвета радуги греческие бюсты, на стенах чернофигурная роспись, на столах золотая посуда. Под потолком реют связанные как бы из марли капители коринфских колонн; если присмотреться, увидишь, что их несут из марли же изготовленные дроны, а управляют строительным процессом тоже марлевые греческие мужики. Все это инсталляция группы Recycle (очень серьезных и недешевых художников), и называется «Боги на Олимпе строят храм при помощи дронов».

«Пифагор»: греческий ресторан Александра Раппопорта

«Пифагор»

От предыдущего заведения, много обещавшего, но обернувшегося в итоге грандиозным пшиком Selection, осталась только планировка. Стены стоят, где были, гигантская кухня со всеми грилями, печами, холодными столами и холодильниками – тоже. И даже высокопарная конструкция из треугольников по центру, осеняющая бар, – на месте. Кстати, Раппопорт говорит, что именно эти треугольники натолкнули его на мысль назвать ресторан в честь математика Пифагора, давшего имя самой упоминаемой теореме в мире. И еще теперь здесь существенно светлее – или кажется светлее, потому что много веселого народа, а темнота всегда бежит смеха.

Меню огромное, 120 блюд, прямое воплощение чеховской шутки «В Греции все есть», причем ограничиваться греческой едой не стали, добавив щедрою рукой все, за чем люди ходят в раппопортовские заведения. Морские ежи (250 рублей), устрицы (240-500 рублей), рыба на льду (300-750 рублей за 100 г живого веса), которую по вашему желанию отправят на гриль, – все на месте, ждет. В «Пифагоре» так много всего, что к столу приносят больше, чем заказываешь, и это не фигура речи и не иллюзия объевшегося – при любом заказе сначала притаскивают совершенно бесплатное мезе: хумус из артишоков, бабагануш из баклажана, мусс из подкопченной трески и барабульки, тарамасалата из тресковой икры с хлебом и хлебными чипсами. Долго ли продлится такой разгул, не говорят; будем надеяться, что всегда.

Вопрос «что брать?» в данном случае не имеет внятного ответа. Точнее, имеет несколько ответов сразу; сто двадцать блюд – это вам не цикада чихнула. В любом случае надо быть готовым к неожиданностям. Так, греческий салат (800 рублей) следует брать строго на компанию – даже официанты предупреждают, что это блюдо на двоих, а приносят и вовсе таз овощей и оливок, сверху лежит кусище феты размером с два айфона, на дне стакан заправки из феты, взбитой с маслом; на здоровье, пользуйтесь. Мой любимый салат – осьминожки, помидоры, каперсы, оливки и, главное, маринованный в узо сладкий лук (680 рублей). На фоне античного изобилия всего остального выглядит пустовато, но это всего лишь с виду – даже если не выносите анисовый привкус узо, попробуйте: это тот самый случай, когда все сделано по уму. Другое блюдо, вызывающее мгновенную зависимость, – чипсы из цуккини и баклажана (320 рублей), как бы легковесно это ни звучало. Их подают с соусом из острого какого-то сыра, но отодвиньте его в сторону и ешьте с тарамасалатой (180 рублей; ну или той, что бесплатно принесли в начале ужина, помните), а еще лучше с муссом из копченой трески (280 рублей; или опять-таки из бесплатного мезе), интенсивность вкуса – как у выдержанного пармезана.

Страшно вкусная получилась у Александра Раппопорта рубленая котлета – не знаю, отыщется ли что-то похожее в Греции, но по сумме ощущений совершенно греческое блюдо. Официально это называется Гранд Биф стейк (800 рублей), готовится из говядины, щедро приправленной орегано. Официанты говорят, что в фарш добавляют сыр халуми, а повара – что чуть-чуть куриного мяса. Уверенно предсказываю, что в ближайшее время это будет одно из самых востребованных блюд в «Пифагоре» и окрестностях. Замыкает мою личную пятерку тарелка греческих макарон – сливочное орзо с кремом из тыквы (600 рублей), с вялеными томатами и шпинатом. Тут нечего особо рассказывать, потому что сплошные ощущения и оттенки; не паста в том смысле, какой вкладывают в это слово итальянцы, но внимания заслуживает безусловно.

Здесь можно было бы еще написать про греческое оранжевое био-вино, какого я не пил никогда, а теперь буду пить при каждой возможности, потому что это совсем другое био и совсем другое оранжевое (уж не говоря о том, что про греческое вино мы все знаем примерно ничего, а оно вон какое бывает), – но не буду; все равно по законодательству РФ нельзя называть марку. Спросите сомелье; должны помочь.

Единственная претензия, какая может возникнуть у посетителей к «Пифагору», – что это не таверна в классическом понимании. Где, мол, синие ставни, где битье тарелок? Почему никто не пляшет сиртаки? И почему, в конце концов, народная музыка не играет в колонках? А вместо нее какой-то то греческий рок, то греческий шансон, а то и вовсе греческая электроника? Ну так вот ответ – это и не таверна. Никто и не обещал.

Трубная площадь, 2, +7 (495) 755-50-15

Александр Ильин

22 октября