Открытия недели: Perepel, Tottori, «Зойка» и Hitachi

Новый русский бар, японский люкс и посиделки в стиле 1980-х — ресторанный критик Александр Ильин рассказывает о главных открытиях недели.

Perepel

ул. Садовая-Каретная, 18

У бара Perepel максимально старомосковская локация, звучащая как строчка из песни Владимира Высоцкого: на углу Садовой-Каретной и Каретного Ряда. Заявленный жанр — «новый русский бар». Обычно такие заявления не означают ничего хорошего, но не в этот раз: Perepel придумали Дмитрий Соколов (бары Mr. Help, Law & Son, Black Hat) и Ева Чернышева (15 Kitchen + Bar). Главная идея, если вкратце, — русские напитки и русские закуски. В барной карте представлено 13 исключительно авторских настоек в диапазоне от «хрена с медовыми яблоками» до «пропаренной гречки с вересковым медом» (все по 280 рублей) и коктейли с названиями типа Borsch Spritz (бузинный сироп, свекольный кордиал, огуречная содовая, игристое) и Russian Negroni (русский джин, сливовое вино, биттер на ромашке) — все по 550 рублей.

Закусить все это дело предлагают, например, пермскими посикунчиками (370 рублей), говяжьим холодцом со свиными копытцами (490 рублей) и большим, даже огромным сэндвичем с бужениной и соленым огурцом (690 рублей). Можно, впрочем, поесть и поосновательнее — заказать тарелку ухи с водкой (590 рублей), ракушки по-флотски с можжевельником (690 рублей) или куриные котлеты (590 рублей). По выходным обещают диджеев, которые, по всей видимости, должны играть тоже что-нибудь такое.

Tottori

Новая пл., 14

Ресторан японской кухни Tottori открылся без особого шума еще в феврале, и понятно почему — это проект миллиардера Алексея Репика, который в ресторанном мире известен прежде всего как владелец Twins Garden, усыпанного всяческими звездами, как куст малиной. В общем, не тот случай, чтобы торопиться. Меню небольшое и на первый взгляд оставляющее впечатление «ну, как везде». В одну кучу свалены и татаки из лосося (920 рублей), и гёдза с креветками (560 рублей), и шашлычки якитори в ассортименте, и обожаемый японцами рис донбури. Впрочем, на самом деле все не так, а вовсе даже наоборот, просто опять эти проклятые трудности перевода.

Tottori — бескомпромиссный японский люкс, причем московская его версия, то есть жестче, чем где-либо. Например, вагю везут из префектуры Кагосима (наверное, это круто) самолетом, машину для лапши купили самую дорогую, шеф — японец (зовут, кажется, Кадзу). Дизайн — ну, это в кафе «Василек» дизайн, а тут прямо музей, можно просто взять миску рамена, сидеть с ним полчаса и оглядываться. Рамена восемь видов, причем два с вагю — со слайсом (1 440 рублей) и с рубленым (990 рублей). Можно заказать вагю и в виде миниатюрного стейка, рибай или стриплойн (5 600 рублей за 150 граммов). Правда, не очень понятно с публикой — в обед Tottori стоит пустой, а надеяться на доставку с едой такого уровня сложно.

Hitachi

ул. Новый Арбат, 5

Не столько бар, сколько виньетка — расположен в дальнем углу паба Abbey Players, занимает дай бог 20 квадратных метров, работает с 18:00. Заявленный жанр — саке-бар. Основатели, конечно же, Денис Бобков, совладелец Pub Life Group, которой и принадлежит упомянутый Abbey Players, Виталий Бганцов («Вода», Veladora), а также бренд-шеф Black Swan и Bambule Артем Мухин. Саке, кстати, здесь хранят в холодильнике, стоящем прямо посреди зала, а подают в ледяных стаканах. Все коктейли стоят по 700 рублей. Стол — один-единственный и волей-неволей коммунальный. Рядом с ним шеф Мухин готовит закуски, прежде всего вошедшие в неожиданную моду японские сэндвичи сандо — с докторской колбасой (и это не шутка, 410 рублей) и с котлетами из креветок (590 рублей).

Весело, шумно, тесно, кругом сплошные граффити. Из магнитолы Hitachi звучит музыка. Если не нравится, можно порыться в кассетах и выбрать что-нибудь поближе сердцу. В общем, зумеры открыли для себя посиделки в стиле 1980-х. Ну и плюс саке.

«Зойка»

Большой Патриарший пер., 8, стр. 1

Типичное для окрестностей Патриарших прудов заведение, набитое до отказа местными цитатами — немного порочности, в меру эстетства, все как бы битое жизнью, но явно очень дорогое. И алые, как пионерский галстук, диваны. Первый же попавшийся в Сети отзыв истошно утверждает: «Самый плохой ресторан на Патриках!» Что ж, опытные люди понимают: точно надо идти. У истоков проекта — целый взвод ресторанных функционеров разной степени известности плюс Григорий Лепс.

Должность шеф-повара занял отважный Глеб Гайгер (ранее «Жеральдин», «Поколение»), очень точно определивший кухню «Зойки» как clochard deluxe. Что это такое? Ну, например, дошик по-буржуйски с уткой (960 рублей), сосиска в тесте a la Wellington (960 рублей), карпаччо из сельди с соусом винкотто, трюфелем и луком (670 рублей), ну и белые грибы, маринованные с корнем васаби (570 рублей). Понятно, что это никакой не дошик, не сосиска и по большому счету не карпаччо, но зато безотказно действует на неокрепшие умы. Кстати, о напитках. В «Зойке» подают дистилляты в сопровождении так называемых антидоров (проще говоря, чтобы было чем запить), и самый незабываемый из них — «Халва, авоська, водки запах, корица, дым от папирос» (450 рублей), причем на вкус он именно таков. Редкое единство слова и дела.

Александр Ильин