От денди до тедди-боя: прочитайте отрывок из книги про историю главного атрибута мужского гардероба

В издательстве «Бомбора» вышла книга историка моды Лидии Эдвардс «Как читать костюм». В ней она рассказывает, как менялась мужская мода от эпохи барокко до наших дней и в чем разница между кафтаном, фраком и смокингом. Публикуем отрывок из главы о появлении легендарного костюма-тройки.

Благодаря дневникам Сэмюэля Пипса мы знаем дату рождения современного костюма-тройки — 18 октября 1666 года. «В тот день король начинает надевать камзол, — записал Пипс, — длинную сутану, облегающую тело, и кафтан поверх него; оборки из черных лент на ногах напоминают лапы голубя. Это очень изящный и красивый наряд».

Возможность точно установить дату появления модной новинки выпадает невероятно редко, и поэтому история мужского костюма с самого начала необычна. Это позволяет нам начать эту книгу с 1666 года, но необходимо помнить, что костюм развивался постепенно. Как и многим другим стилевым новинкам, мужскому костюму потребовалось время, чтобы заявить о себе и совершить переход от штанов-чулок с буфами к штанам до колен и от дублета и джеркина к камзолу и кафтану.

После смерти его отца на плахе Карл II жил во Франции в изгнании. Его возвращение в Англию и на трон в 1660 году происходило в ситуации нестабильности. Первые годы его правления были напряженным, требующим особой осторожности периодом, и советники короля рекомендовали ему, как наилучшим образом выглядеть одновременно авторитетно, но скромно. Рекомендации относительно выбора одежды были очень важны для имиджа короля, и подходящее модное заявление могло, как считал советник по моде Джон Ивлин, положить конец быстро сменяющимся модным веяниям, которые могли бы нарушить социальное и политическое спокойствие. Костюм-тройка будет создавать образ экономной и глубоко укоренившейся аристократии: практичный, ноский, но при этом элегантный. Короче говоря, это был идеальный портрет мужественности, который, как надеялся Карл II, будет вызывать у народа доверие и лояльность.

Великий пожар в Лондоне в сентябре 1666 года также следует указать как одну из причин этого важного изменения в одежде. Многие обвиняли в пожаре французов, самую большую группу иммигрантов в городе. Люди призывали прекратить торговлю с Францией и требовали, чтобы никто не одевался по всегда популярной французской моде. Даже архиепископ Кентерберийский, преподобный Уильям Санкрофт, назвал пожар божьим предупреждением против «французского тщеславия и гордыни». Карл II тут же заявил, что он введет «моду на одежду, которая никогда не изменится». И это было волевое решение. Но оно далось непросто. Король был наполовину французом по крови.

Ему привили восхищение французскими обычаями и модой. К тому же он был обязан жизнью этой стране, обеспечившей ему безопасное пребывание во время гражданской войны в Англии. Поначалу костюм прожил недолго, продержавшись в своей первичной форме всего лишь до начала 1670-х годов. Он включал в себя камзол, штаны до колен и кафтан, который носили с отложным кружевным воротником, пояс и шпагу. Камзол, который поначалу называли «нижней юбкой», был без воротника и с короткими свободными рукавами. Он мягко ниспадал до колен или даже ниже. Камзол удерживался на месте поясом или перевязью и мог быть сшит из различных тканей с отделкой и окантовкой по выбору. Ориентализм часто называют источником вдохновения для камзола, хотя, как указал Кристофер Брюард, это было лишь одно из влияний. Джон Ивлин утверждал, что видел подобную одежду на венгре в Италии, но называл ее «персидской». Сатирик и поэт Эндрю Марвелл считал камзол турецким, автор Рэндл Холм говорил о его русском происхождении.

Такое количество предположений указывает на то, что ни одно из них не было правильным. Францию тоже называли в числе тех стран, что повлияли на появление камзола. Утверждали, что подобные камзол и кафтан Карл II носил в изгнании. Позднее, в 1670-х годах, Людовик XIV ввел похожий стиль. Пипс возмущенно указал на то, что французский король «приказал одеть в камзолы всех своих лакеев, и… дворяне Франции поступят так же. Если же это правда, то это является величайшим оскорблением, которое один принц нанес другому».

Пипс писал, что Карл II предпочитал камзол из «гладкого бархата» в соответствии с его решимостью продвигать скромную и рациональную одежду. Поверх надевали «верхнее платье», похожий на плащ кафтан, который носили нараспашку, застегивая лишь у горла. Штаны до колен, дополнявшие наряд, называли «испанскими». Их отделывали множеством лент на манер существовавших нижних юбок. Испанские штаны шили с высокой талией и штанинами до колен. Они застегивались на круглые розетки или банты под коленом, их часто декорировали пуговицами или шнуром.

Дизайн не был новым, так как эту модель носили раньше, в 1630–1645 годах, но она ненадолго вернулась в придворную моду как исторический элемент нового костюма. В ансамбле чувствовалось явное военное влияние. Не в последнюю очередь это было связано с необходимостью унификации стиля, которая, как писал Брюард, стала «мощным средством контроля двора и государства» во французской армии и, следовательно, во всей Европе. Это понятие «контроля» соответствует утверждению Пипса, что новая одежда короля «научит аристократов бережливости». Постепенно благодаря костюму становилось все труднее определить принадлежность человека к определенному социальному классу.

Когда костюм впервые появился на модной сцене, сорочки уже существовали. В 1640 году мужские дублеты укоротились, и сорочка оказалась на виду в промежутке между дублетом и штанами до колен. Более того, дублеты иногда носили нараспашку, чтобы показать изящно украшенный перед сорочки. К середине века это изменилось, когда в моду вошли длинные шейные платки. Они спускались вниз от шеи по центру торса, закрывая сорочку. Но именно в этом веке дозволялось и даже поощрялось открыто демонстрировать сорочки. Их считали и эротическим намеком, и необходимым украшением. В этой главе мы поговорим о том, как акцент все больше смещался на манжеты. Эту тему продолжим и в следующей главе, когда будем говорить о манжетах, ставших неотъемлемой частью мужского ансамбля XVIII века.

Самый первый пример, который мы разберем, это одно из первых воплощений «костюма» (или по-французски жюстокора, как его часто будут называть), появившегося после начальной попытки короля изменить моду. Испанские штаны Карла II украшали ряды лент. Вспомните слова Пипса: «оборки из черных лент на ногах напоминают лапы голубя». Они являются ключевым элементом одного из самых экстравагантных, шокирующих трендов в истории моды: штаны «нижняя юбка», также известные как ренгравы. Эта мода продержалась недолго, но стала иллюстрацией переходного периода от дублета и штанов с буфами к тому, что мы начинаем распознавать как костюм-тройка. Штаны «нижняя юбка» были еще и важным маркером возвращения к роскошной придворной одежде, которая существовала до гражданской войны. Вскоре после смерти Карла II в феврале 1685 года Джон Ивлин, поддерживавший его в реформах одежды и призывах к скромности, выразил глубокое разочарование, побывав при дворе и обнаружив там «невероятную роскошь и распутство, игры и разложение. Там как будто совершенно забыли о Боге».

К концу 1680-х годов будущее костюма уже не вызывало сомнений. Из него исчезло украшательство, против которого возражал Ивлин, а именно пышная многоярусная отделка из лент. Узнаваемый кафтан XVIII века с полами с разрезами, длинными рукавами, застежкой на пуговицы и наружными карманами начал приобретать форму. Штаны стали уже и застегивались над коленом или под коленом. Главное отличие в камзолах заключается в том, что в конце XVII века они обычно были с рукавами.

Но к середине XVIII века этот фасон окончательно вышел из моды. 1690-е годы усилили то, что Брюард описывает как «строгую формальность и жесткий крой» с типичными для них «вертикальными акцентами кафтана и камзола <…> и плоским торсом». К 1700 году повседневная мужская одежда состояла из кафтана, камзола и штанов до колен. Это свидетельствует о невероятном пути, который прошел костюм со дня его рождения в 1666 году, и о его достаточно быстром уходе от того, что автор трактата 1701 года «Совет отца сыну» описал как «смешные <…> дублеты и широкие пышные штаны, отделанные массой лент». Менее чем за пятьдесят лет эта мода стала казаться чрезмерной, хотя современники, несомненно, полагали, что и существующий костюм — это преходящее явление.

Историк Марике де Винкель указала на то, что источники информации об одежде XVII века «неравномерно распределены» по Европе. В некоторые странах сохранилось много самой одежды, но практически нет письменных свидетельств о ней. В других странах, как, например, в Нидерландах, существует множество визуальных свидетельств в виде картин, написанных с огромным вниманием к деталям. Но, как говорит де Винкель, несмотря на такую ситуацию, если рассматривать все вместе, становится ясно, что «отношение к одежде было очень похожим». Это неудивительно, когда мы видим, что именно XVII век дал миру самый объединяющий и универсальный предмет гардероба — костюм-тройку.

В этой главе мы проанализируем сохранившуюся одежду из Англии (одной из стран с максимальным количеством сохранившейся одежды этого периода) и гравюры из Франции, которые входят в число лучших и самых достоверных модных иллюстраций этого времени. Как правильно замечает Эйлин Рибейро, изображения одежды в искусстве часто представлены через призму «аллегории и фантазийного или романтического импульса», особенно в XVII веке. Тем не менее, как указано во вступлении, зачастую необходимо обратиться к произведениям искусства, если речь идет об эпохе, после которой сохранилось относительно небольшое количество предметов одежды. Это особенно важно, чтобы оценить одежду низших классов. В этой главе работы французского художника Жана Дье де Сен-Жана помогут нам сравнить мужскую одежду высших и низших классов.

Мы увидим не только очевидные различия, но и удивительное сходство. Сен-Жан внес существенный вклад в развитие модных гравюр в 1670-х и 1680-х годах. Его поддерживало влиятельное издание «Галантный Меркурий» (Mercure Galant), литературный журнал, в котором освещались различные темы, включая моду. Любая «модная картинка» обязательно создает идеал, но Сен-Жан обладал особенным умением сосредоточиться на одежде. При абсолютно пустом фоне в его ранних работах он не позволяет отвлечься от фигур людей, а использование интересных и необычных деталей дает возможность зрителю XXI века поиграть в модного детектива. Николя Боннар — это гравер, к творчеству которого мы будем обращаться неоднократно. Хотя его работы, как и работы его брата Анри, обычно рассказывают историю, в них очень много деталей, поэтому они дают общую картину манер и причуд той эпохи.