Порванные обои, громкая музыка, липкая клеенка и утиные язычки — звучит, скажем честно, скорее отталкивающее, нежели привлекательно. Но наш гастрокритик Александр Ильин все-таки посетил новую китайскую забегаловку в Большом Трехсвятительском переулке. И очевидно, что это место для любителей острых ощущений. Причем во всех смыслах.Сразу скажу: у меня с этой «Чифанькой» какое-то внутреннее противоречие. Никак не могу ее понять. А в тех местах, где могу понять, восстает внутренний СанПиН. Даже если (и особенно если) вкусно. Кстати, насчет «вкусно-невкусно» — обычно это главнейший критерий оценки ресторана, но не в случае с китайским общепитом. Потому что, ну, я не китаец, и не жил долго на Дальнем Востоке, и попросту не съел за свою жизнь достаточное количество китайской стряпни, чтобы авторитетно про нее рассуждать. Господи, да меня всего месяц назад научили правильно, то есть не заливаясь слезами, есть сычуаньскую еду (она острая, если не знаете).
Но первое — это, конечно, само слово. Чифанька — что за чифанька? Звучит как что-то милипуперное, сюси-масюсичное. Короче, милое и небольшое. Хотя на самом деле на Дальнем Востоке, например в Иркутске, чифаньки — это довольно-таки масштабные точки общепита, посадок на 300, причем посадки эти всегда более-менее заняты, кухня пашет как не в себя, шум, гам, ор, иногда вкусно. И этого вполне хватает для почтенной публики, на 99% состоящей из китайцев. Что для них вкусно и невкусно — это отдельный разговор. Но если кратко, то не совсем то же самое, что для русских.
И вот, имея это все в виду, поспрашивав понимающих людей, а также заодно сняв
программу про китайские рестораны в Москве, я отправился в «Чифаньку». Находится она, подчеркну, в Китай-городе, который, как вы, несомненно, помните со времен средней школы, к Китаю никакого отношения не имеет, а представляет собой самый что ни на есть древний московский центр.
Как это выглядит
Крайне альтернативно. То есть как будто нарочно уделали здание до такой степени, чтобы чужие топали себе мимо, а заходили только свои. Как говорится, punks not dead. Особенно вставляют сюрреалистические буквы SBS прямо по центру черного витринного стекла (я погуглил — оказывается, это веломагазин здесь же, по соседству). Кроме того, наличествует естественным образом обколотая облицовка, траченный временем козырек, четыре иероглифа и слово «Чифанька» на нем. Но это снаружи. Внутри еще краше.
Шесть столов, застеленных клеенкой; потрогал пальцами — клеенка вроде новая, но уже липкая. Это неудивительно, поскольку готовят в смежной комнате и все запахи оттуда поступают прямиком к вашему столу. Кроме того, здесь же имеется лакированная стойка с еще девятью посадочными местами; не оставляет ощущение (несправедливое), что она тоже липкая. Все стены обклеены обоями, из-под которых торчат китайские газеты; как будто в комнате на сутки оставили гигантского кота. Ну и конечно, куча китайской предметки: вымпелы, флажки, занавесочки, все красное, везде золотом вышиты, как положено, осы, цветы и драконы. И еще какие-то явные маоистские агитки. Рядом с ними к стене пришпилена заслуженного вида коническая соломенная шляпа. Распечатанные на принтере листочки с указаниями «Заказ», «WC вниз по лестнице». Да, и музыка — она орет и тише не делается.
Еда
Упомянутые выше понимающие люди советовали не отвлекаться по мелочам, а сразу заказывать пельмени — и, знаете, так и надо делать. В меню они называются цзяоцзы, и их три вида: с шиитаке и овощами (370 рублей), с креветкой и цыпленком (410 рублей), со свининой (390 рублей). Имеются также паровые булочки баоцзы, более известные в столице под именем пянсе, — со свининой (230 рублей) и со сладкой бобовой пастой (250 рублей). Пельмени подают по шесть штук в порции, и это не сказать чтобы сильно дешево. Но качество лепки и варки очень высокое: теста мало, начинки много. Говорят, за всю эту пельменную линию отвечает одна-единственная женщина, которую уважительно зовут мадам Чжан; дай ей Господь здоровья.
Кстати, важная деталь: прежде чем есть, цзяоцзы надо полить соусом из банки с этикеткой Lao Gan Ma. Вообще, Lao Gan Ma — легенда среди китайских готовых соусов, под этой маркой выпускается вагон всего, но в «Чифаньке» эти банки стоят на столах преимущественно ради красоты, от Lao Gan Ma в них только некоторые ошметки, а соус в них никакой не промышленный, а сделанный здесь и сейчас. Но очень вкусный. Но ошметки (и тут подымает голову внутренний СанПиН).
Имеется также суп с вонтонами (430 рублей), насыщенный настолько, что ближе к финалу на дне тарелки застывает какое-то прямо болото. В составе, помимо вонтонов все той же мадам Чжан, представлены лапша, древесные грибы и шпинат.
Дальше не так весело. Битые огурцы (250 рублей) пресные. Маринованные грибы муэр (290 рублей) чересчур кислые. Суп томатно-яичный (350 рублей) — как будто повар тронулся умом на почве zero waste и теперь сгребает в кастрюлю все, что осталось. Рис со свининой гобаожоу (370 рублей) — рис зверски переварен, соуса не хватает (правда, если попросить, добавят); надеюсь, ребята купят новую рисоварку и все наладится.
Да, есть еще одно блюдо из разряда «на любителя», это утиные язычки (370 рублей). В них, в отличие от языков млекопитающих, имеется косточка, а мясо невероятно нежное. Блюдо напоминает так называемые бараньи семечки, со всеми плюсами и минусами.
Вердикт
Если захочется поесть китайских пельменей в районе Китай-города — вот можно здесь. Но будьте готовы пропахнуть и оглохнуть.
Адрес: Большой Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 8
Ильин Александр